COSAS QUE NO DEBE HACER UN ARQUITECTO

Todos nos equivocamos. En si no es malo. Lo peor es no aprender de nuestros errores.

Lógicamente quien más habla, dirige, compone y diseña, es el que más se equivoca. Y también lógicamente se equivoca mas el torpe que el hábil. Y yo debo ser bastante torpe, porque me equivoco bastante.

Para intentar no repetir mis errores, hace años que los escribo en un cuaderno y los iré reproduciendo aquí en lotes de 10.

(Es tremendo, pero aun así he vuelto a cometer alguno de esos errores).

1.- Realizar un baño en gresite con aristas vivas a falsa escuadra o con encuentros horizontales no perpendiculares.

2.- Pegar una ventana abisagrada a techo, pues la colocación de cortinas es complicada si no hay falso techo.

3.- Los gruesos de los marcos de persianas venecianas son importantes a la hora de componer los alzados, pues se solapan con la propia carpintería interior.

4.- Los terrazos microgramo en colores oscuros suelen tener problemas de cercos perimetrales en las baldosas.

5.- Las entregas estancas deben serlo mecánicamente. Las siliconas y masillas deben servir para sellar, pero no para impermeabilizar.

6.- Los huecos de puertas deben realizarse con suficiente holgura para que quepan las guarniciones y los tapajuntas.

7.- Los rellanos que sirven solo a una vivienda por rellano no son rentables, ni para el promotor ni para el arquitecto.

8.- Todas las ventanas deberían de tener persianas. No solo por la luz, sino también por la suciedad de los cristales, reflejos en la televisión.

9.- Los muros exentos de hormigón o de ladrillo deben de tener un buen remate cuando estén exentos.

10.- Los antepechos sobre jácenas deben estar bien cosidos en la fabrica, pues al flechar la jácena el antepecho fisura.

11.- Leer bien la normativa en cada caso antes de comenzar el proyecto, sobretodo en trabajos repetitivos y en las misma localidades. (Parece evidente que a fuerza de repetir lo mismo no cometamos errores, pero pasa normalmente lo contrario).

12.- Para hacer los hormigones vistos hay que facilitar los planos de encofrado teniendo en cuenta lo siguiente: - Marcar agujeros de sujeción (“ranas”). - Especificar berenjenos en aristas. - Despiece según el molde que vayan a emplear. (Que me perdonen los encofradores de verdad, que pocos pero aún hay alguno, pero últimamente yo he renunciado a hormigones verticales lisos y los encofro con tablones bastos y desiguales, tal y como se ve en alguna fotografía de obras).

13.- Con el nivel freático alto, hay que investigar la posible aparición de manantiales o fuentes subterráneas, y no pensar que el agua subterránea es como un lago inmóvil.

14.- El ladrillo caravista aplantillado debe ser colocado por especialistas.

15.- Debemos de prohibir fumar o soldar cuando se está colocando tela impermeabilizante, y sobretodo no dejar que nadie pise la tela antes de probarla y protegerla.

16.- Es buena cosa proteger con albardilla incluso a los antepechos de hormigón.

17.- Al empezar un proyecto es importantísimo tener bien delimitada la parcela o solar, incluso antes de realizar las primeras rayas sobre el papel en blanco. (Ni se os ocurra trabajar con una ampliación de fotocopia de un plano de ordenación o catastral. Lo mejor es encargar a un topógrafo un levantamiento).

18.- En las estanterías de escayola que forman esquina, las baldas deben de quedar al mismo nivel en los dos planos. Un pequeño error “canta” mucho y la distorsión hace que todo el conjunto aparezca desplomado.

19.- Si un calculista nos calcula la estructura, (y si además somos tan vagos de no hacer un predimensionado con unos mínimos planos marcando huecos), debemos revisarla para que no pueda indicar cosas distintas de los planos de arquitectura, pues normalmente las obras se realizan con los planos de estructura, y los desajustes son caros de reparar.

20.- Los falsos techos merecen, sobretodo en espacios públicos, realizar unos planos donde se indiquen las luces, rejillas de climatización, detectores de humos, etc. Si no los diseñamos y los llevamos a obra el caos está asegurado. (Como intervienen varios gremios cada uno va a solucionar lo suyo sin tener en cuenta a los otros).

21.- En espacio públicos interiores las secciones deben ser como fachadas, y debemos distribuir los huecos de puertas teniendo en cuenta un ritmo, de la misma forma que hacemos con ventanas en fachadas.

22.- Los encofrados continuos de porex deben de contar con todos los certificados de idoneidad de uso. Si el porex no tiene la densidad suficiente (aunque se coloquen separadores) las armaduras pueden “clavarse” en el material , y por tanto carecer de recubrimiento en la parte inferior del forjado. Yo a veces lo que hago es rascar el porex en varios sitios , y comprobar que encima hay hormigón y no la armadura directamente. Esta comprobación hay que hacerla en la zona de positivos , pues en el apoyo de los pilares el hormigón de cabeza de los propios pilares sujeta la armadura.

23.- En los planos de estructura metálica debemos detallar la forma de entrega de los perfiles , y especificar la soldadura. Longitud y garganta.

24.- Mucho cuidado al soldar distintos perfiles. Si la diferencia de grosor es muy importante (del orden de más del doble) puede darse el caso , de que para soldarlos , la sección más fina se derrita antes de que se empiece a soldar la grande. En esos casos hay que disponer de perfiles intermedios , para hacer la transición.

25.- Debemos revisar las mediciones que hacen los aparejadores y que adjuntamos en la memoria de nuestros proyectos. La mayoría de las veces las obras se contratan teniendo en cuenta solo esta pequeña parte del proyecto , y si hay algún material o partida mal definida , por mucho que nuestros planos indiquen otra cosa , el conflicto con nuestro cliente está asegurado. ( Suele pasar que las partidas de los programas de mediciones indiquen otros materiales o colocaciones de las que nosotros indicamos en memoria y planos).

26.- Cuando derribamos una casa vieja que tenía un pozo de agua y vayamos a hacer una nueva edificación , debemos intentar no colocar un pilar en la zona de influencia del pozo. Es buena cosa hablar con un geólogo , pues dependiendo de la clase de suelo , puede ser un factor muy importante.

27.- Los estudios geotécnicos solo son extrapolaciones de pequeñas muestras. En todos los casos es bueno estar en la obra cuando se vacía el solar o se empieza la excavación de cimientos , para ver el corte del subsuelo lo más virgen posible.

28.- El libro de ordenes debe rellenarse en todas las visitas , y debe ser como un diario de la ejecución de la obra.

29.- La altura de servicio de un banco de obra , no es la de la obra sino la del banco más la almohada o colchoneta que se pone encima.

30.- Las alineaciones deben comprobarlas los técnicos municipales , y deben darnos su aprobación por escrito. Incluso cuando hacemos trabajos de urbanismo , y sobre un plano tienen que delimitar los límites de un sector o unidad de ejecución según el PGOU vigente.

31.- El goterón debe de recorrer todo el perímetro de las losas , y no solamente el tramo paralelo a fachada.

32.- La pica , o las picas , de toma de tierra deben colocarse antes de hormigonar la cimentación , y comprobar su resistencia.

33.- A la hora de pintar es preferible manchar el rodapié y limpiarlo después. De esta forma nos aseguramos de que la pintura penetre por la junta entre pared y rodapié.

34.- No debemos acercarnos al solar hasta que no tenga licencia en firme. ( Por ejemplo. Muchas veces la autorización del montaje de las grúas se concede antes de la licencia de obras. Algunos constructores cometen la irresponsabilidad de aprovechar para comenzar la obra , y nuestra presencia puede aprovecharse para “legalizar” una situación irregular.)

35.- Si desde la redacción de un proyecto hasta el comienzo de la obra pasa mucho tiempo, es imprescindible hacer un repaso previo de toda la documentación.

36.- En fachadas de ladrillo caravista los vuelos deben plantearse con módulos de ladrillo. Y esto no siempre es fácil , pues las ordenanzas que regulan el vuelo máximo , pocas veces están basadas en las medidas del ladrillo.

37.- Los regles en obra deben aplomarse con la plomada , y nunca con el nivel , pues éste tiene muy poco registro. Un poco de mortero agarrado al regle puede dar un error muy importante en el nivel.

38.- El perímetro de las losas de cimentación debe separarse con porex extruído de alta densidad de las cimentaciones vecinas. De esta manera la edificación vecina no carga por rozamiento con la nuestra. ( En cualquier caso mucho cuidado con este tipo de cimentación y su influencia en las casas vecinas. )

39.- Las albardillas de petos de cubierta deben de llevar goterón a ambas caras. Al colocarlas es bueno darles pendiente hacia la parte interior del edificio , para evitar posibles manchas de humedad en fachada.

40.- En medianeras complicadas , una buena ayuda es realizar los pilares redondos. De esta manera se facilita mucho el encofrado.

41.- No deben realizarse los tabiquillos conejeros , ni el tablero de cubierta hasta que el forjado que los soporta esté desencofrado.